Hititlerden Haçlılara

Tarih Yüklü Bir Toprak: Hatay

 

Eğer Ankara’dan karayoluyla yola çıkıp, Doğu Akdeniz’in bir köşesinde yer alan, kıyıları güneye doğru kıvrılarak Suriye ve ardından İsrail sahillerini oluşturan bu uzak Türk vilayeti Hatay’a gitmek isterseniz, önce Anadolu’nun sert yaylalarını aşmanız gerekir.

Şiddetli renk tonlarına sahip, ağaçsız ve sonsuza dek uzanıyor gibi görünen bu yüksek topraklar, Orta Asya bozkırlarının devamıdır.

Göz kamaştırıcı bir ışık altında kristallerle parlayan kıyılara sahip tuz göllerinin yanından geçersiniz. Daha ileride, bembeyaz Tuz Gölü ovasından yükselen kara volkanları görürsünüz. Doğuda kayalara oyulmuş kiliseleriyle Gorrène’i, çok daha batıda ise artık sadece bir hatıra hâline gelmiş semazenleriyle Konya’yı geride bırakırsınız.

Yolunuza güneye doğru devam ettiğinizde, Toroslar adı verilen büyük kalker sıradağını aşarsınız. Kilikya Kapıları denilen derin geçitlerden geçtikten sonra birdenbire kendinizi parlak Akdeniz manzarasının içinde bulursunuz: mor denizin kıyısında gümüş renkli zeytinlikler uzanır. Antik Yunan’ın ölümsüzleştirdiği bu manzara aslında dünyanın birçok yerinde benzerdir; Sicilya’da, Cezayir kıyılarında, Tunus’ta ya da İzmir’de sadece kıyının yönüne göre ışık değişir.

Tarsus ve Adana’nın kıyı ovalarından geçerek İskenderun Körfezi’ni dolaşır ve Büyük İskender’in eski bir Fenike limanının yerine kurduğu küçük şehrin Türkçe adı olan İskenderun’a ulaşırsınız. Ardından yol kıyıyı terk eder, küçük bir dağ sırasını aşar ve Asi Nehri’nin aşağı vadisine inerek Hatay’ın başkenti Antakya’ya varır; yani eski Antiochia’ya.

Belki farkında olmadan Büyük İskender’den başlayıp Haçlılara kadar uzanan büyük fatihlerin izlediği yolu takip etmiş olursunuz. Üstelik İskender ilk değildi; ondan çok önce bu bölgelerde eski uygarlıklar vardı. Haçlılar da son olmadılar.

Dünyada böylesine dar bir alanda bu kadar çok bin yıllık uygarlığın yan yana bulunduğu başka bir yer görülmemiştir. Asi Vadisi boyunca yalnızca altmış kilometrelik bir mesafede Hititlerden Osmanlılara kadar uzanan kalıntılarla karşılaşırsınız; Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Haçlılar da buna dahildir. Yaklaşık beş bin yıllık bir tarih!

★

Asi Vadisi’ne indiğinizde jeologlar için büyük anlam taşıyan sıra dışı bir manzarayla karşılaşırsınız. Gerçekten de bir “çöküntü hendeği” içindesiniz; çünkü burası dünyadaki en büyük tektonik kırıklardan birinin kuzey ucudur. Bu, Afrika’yı ikiye bölen “Great Rift Valley”dir. Yer kabuğundaki bu yarık Rodezya’dan Türkiye’ye kadar uzanır; Doğu Afrika, Etiyopya, Kızıldeniz ve Ölü Deniz üzerinden yaklaşık on bin kilometre devam eder. Dünyamızın görünüşünün tamamen değişmesi işten bile değildi.

Tarih boyunca bu dev kırık hattı kuzeye doğru uzanarak sarp kayalıkların çevrelediği, düz ovaların ve bazalt akıntılarının bulunduğu bölgeler meydana getirmiştir: Nyassa, Tanganyika, Rudolf Gölü, Etiyopya’daki büyük Awash çöküntüsü ve şimdi de Asi Vadisi.

Ovanın tabanında Amik Gölü bulunur. Çevrede doğal tepeye benzemeyen tuhaf höyükler görürsünüz. 1935’te daha önce Karkamış ve Ur’da önemli kazılar yapmış İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley bu höyüklerden birini kazmaya karar verdi. Schliemann’ın Troya’da yaptığı gibi, kazdıkça giderek daha eski şehir katmanları ortaya çıktı. Çanak çömlekler, aletler, silahlar ve mücevherler gittikçe daha eski uygarlıkların izlerini taşıyordu. En eski XVII. tabakanın MÖ 3400’e tarihlendiği düşünülmektedir.

Alalah kazıları, Ankara’nın kuzeydoğusundaki Boğazköy ile Adana’daki Kadirli ve Karatepe kazılarının gösterdiğini doğruladı: Küçük Asya’da bir zamanlar Hitit uygarlığı vardı. Bu uygarlık, yazıyı MÖ 4. binyılda icat eden Sümerlerin doğrudan mirasçısıydı; yani Fenikelilerden ve hatta Çinlilerden çok daha önceydi. İlginç olan, Hititlerin varlığının Mısır hiyerogliflerinden ve İncil metinlerinden bilinmesine rağmen ancak yakın dönemde keşfedilmiş olmasıdır.

Alalah kazıları, Troya gibi protohistorik kent kazılarında olduğu gibi, ziyaret edenler için biraz hayal kırıklığı yaratabilir. O dönemin kraliyet şehirleri bugün bizim küçük bir bahçemize sığabilecek büyüklükteydi; bu da dört-beş bin yıl önce insan nüfusunun ne kadar az olduğunu düşündürüyor.

Derin kazı alanlarının dibinde sarayların ve tapınakların planlarını ortaya koyan kalın duvar kalıntıları görülür. Eğer benim gibi uzman değilseniz, en çok ilgiyi kazılarda bulunan ve Ankara’daki müzelerde sergilenen eşyalara gösterirsiniz. Hititlerden kalan özellikle çok güzel altın takılar, şaşırtıcı derecede zarif silindir mühürler ve bazalt taşından yapılmış dev aslan heykelleri dikkat çeker. Hititler zorluktan korkmaz ve krallık sembollerini işlemek için en sert taşları seçerlerdi.

Bu Hititler büyük bir güç hâline gelmiş ve MÖ 1296’da Asi üzerindeki Kadeş’te Mısır Kralı II. Ramses’i ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Firavun ancak kaçarak kurtulmasına rağmen Luksor, Abydos ve Abu Simbel’deki anıtlara zaferini anlatan uzun hiyeroglifler kazdırmıştır.

★

Şimdi Hititleri bırakıp Asi Vadisi boyunca aşağı inelim. Karşınıza berrak bir nehir çıkacağını sanmayın; bu, Rhône’dan daha dar ama hızlı ve bulanık akan, sulamada kullanılan büyük ahşap su çarklarını döndüren bir nehirdir.

Kısa süre sonra sol kıyıda Antakya prenslerinin kalesiyle taçlanmış bir dağ görünür. Harabeler arasında keçiler otlamakta ve Haçlı surları güzel Türk şehri Antakya’ya hâkim olmaktadır.

Antiochia’nın MÖ 300 dolaylarında Büyük İskender’in komutanlarından Seleukos Nikator tarafından kurulduğu söylenir. Tıpkı başka bir Makedon komutanı olan Ptolemaios’un Mısır’da yaptığı gibi bir hanedan kurmuştur. Şehir hızla gelişmiş ve Yunan, ardından Roma döneminde nüfusu 500 bine ulaşmıştır. O dönemden bugün pek az şey kalmıştır: birkaç su kemeri ve bent kalıntısı, yerel müzedeki güzel mozaikler ve yakın çevrede Daphne’nin eski hamamları ile küçük çobanların size belki de sahte eski Yunan paraları sattığı şelaleler.

Buna karşılık Hristiyanlığın ilk yüzyılları bu bölge üzerinde derin izler bırakmıştır. Yakındaki Tarsus’ta doğan Aziz Pavlus burada sık sık kalmıştır. Aziz Petrus da kayaya oyulmuş bir kilise yapmış, burada bugün bile zaman zaman ayin yapılmaktadır. Kudüs’teki Kutsal Kabir’den sonra dünyanın en eski Hristiyan kilisesi olduğu söylenir; Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası’ndan çok daha eskidir.

★

Asi boyunca yolumuza devam ettiğimizde kısa süre sonra Türkçe adıyla Samandağ olan yüksek bir tepeye ulaşırız. Zirvede, Antakya’dan denize kadar bütün vadiye hâkim bir noktada, bir Yunan keşiş manastırının kalıntıları bulunmaktadır. Ortasında geriye doğru eğilmiş yaklaşık üç metre yüksekliğinde büyük yekpare bir sütun yükselir. Bu, 6. yüzyılda yıllarca üzerinde yaşayan Aziz Simeon Stylites’in sütunudur. Yakınında bazilikanın taş döşemesinde bir sarnıca açılan bir delik görülür. Rivayete göre keşiş sütununa çıkmadan önce burada uzun süre yaşamıştır.

Daha ileride Asi’nin denize döküldüğü yere varırız. Burası, dik yamaçları denize inen ve Türkiye-Suriye sınırını belirleyen Cassius Dağı’nın gölgesindeki muhteşem bir körfezdir. Sahilde, Müslümanlar tarafından da kutsal sayılan küçük yapı arkeologlar tarafından “Denizin Efendisi” olarak adlandırılır. Bunun başlangıçta Poseidon’a adanmış bir tapınak olduğu düşünülmektedir.

Asi’nin ağzı yakınlarında Sir Leonard Woolley eski bir Hitit yerleşimi ve depolar ortaya çıkarmıştır. Bu Al-Mina kalıntılarının, yukarıda sözü edilen Alalah kraliyet kentinin limanı olduğu düşünülmektedir.

Batıya, kıyı boyunca devam ederseniz kısa süre sonra Seleukeia’nın geniş Greko-Romen harabelerine ulaşırsınız. Burası Antiochia’nın büyük limanıydı. İlginç olan, liman havzalarının tabanının bugün deniz seviyesinden iki-üç metre daha yukarıda bulunmasıdır. Aynı durum Milet ve Efes gibi başka eski limanlarda da görülür. Bu durum kıyının son iki bin yılda birkaç metre yükseldiğini göstermektedir ki jeolojik açıdan oldukça hızlı bir harekettir.

Biraz ileride pek bilinmeyen devasa bir yapı bulunur. Seleukeia’nın yukarısından gelen bir dere her taşkında şehri harap ettiği için İmparator Titus, Kudüs’ün alınmasından sonra Yahudi esirlere bir tünel kazdırarak suyu başka yöne çevirmiştir. Üç yüz metreden uzun, sekiz-on metre genişliğinde ve yer yer yirmi metreyi aşan bu tünel muazzam bir emek ürünüdür. Girişte Titus Vespasianus’un adını taşıyan Latince bir yazıt bulunurken, tünelin karanlığında esirlerin acılarını anlatan küçük bir Aramice yazıt gizlidir.

★

Belki Hatay’ı bir turist olarak gezdiğimi düşünüyorsunuzdur. Hiç de öyle değil. Burası klasik turistik rotaların dışında kalan az bilinen bir bölgedir. Dört yıl önce bana Türkiye’nin değerli maden potansiyelini araştırma görevi verilmişti; çeşitli bölgelerde altın izlerine rastlandığı bildiriliyordu. Bunlar arasında Hatay da vardı; Asi’nin sağ kollarında altınlı kumlar ve küçük külçeler bulunduğu söyleniyordu.

Oraya vardığımda Akelik yakınındaki küçük üretimin durmuş olduğunu gördüm. Ancak altın yıkamayı bilen birkaç kadını işe almakta zorlanmadım. Üstelik onlar bizim altın tavalarımızı küçümsüyor, bunun yerine büyük ustalıkla ekmek tahtaları kullanarak çıplak gözle zor görülen altın zerreciklerini topluyorlardı.

Altın ve macera arayanlar, bunu bir “ipucu” sanmasın. Altın oranı çok düşüktü. Hatta Dardagny yakınındaki Allondon çakıllarını yıkamak daha kazançlı olabilirdi. Şafaktan geceye kadar çalışsanız bile, biraz şansla ancak birkaç kuruşluk altın tozu çıkarabilirdiniz; bu da Russin yokuşunun üstündeki çardakta sizi bekleyen öğle yemeğini bile karşılamazdı.

Émile MOLLY

13 Mayıs 1959 La tribune de Genève